Vi kan modtage en kommission på køb foretaget fra links.
Kamera- og fotoindustrien er i hastig udvikling. De samme innovatører, der bringer os det nyeste og bedste, er også den hurtigste og mest vedholdende hånd til at fastslå, at de samme banebrydende udviklinger er forældede. Canon alene, velsagtens den mest produktive producent på området, lavede mindst én ny model pr. kvartal i år, og de er ikke færdige. Mærket annoncerede endda i slutningen af 2021, at det bringer øksen ned på DSLR-kameraer helt, hvilket bringer næsten to og et halvt årtiers digital SLR-udvikling til en bitter ende (via PetaPixel).
Men hvis du har været i fotografering i mere end et par år, er der en god chance for, at et lager af DSLR-tilbehør stadig sidder i din bevæbning. Og faktisk, bare fordi der vil være en dag i den nærmeste fremtid, hvor fabriksfriske DSLR'er uddør, gør det ikke det at starte med et DSLR til et meningsløst træk for begynderfotos. Mange DSLR-modeller er absolut arbejdsheste af et kamera, der trofast vil tjene dig i mange, mange år fremover. Uanset om du lige har åbnet dit første kamerasæt nogensinde eller bare søger at genopfriske din DSLR-viden efter at være blevet selvtilfreds med en spejlfri model, her er en omfattende guide til alt, hvad du behøver at vide om DSLR'er: Brug dem, maksimer dem og bevar deres relevans længe efter, at deres egne producenter vurderer dem død.
Blandt enhver skare af fotografer er det garanteret, at du vil støde på i det mindste et par stykker, der siger, at de har brugt DSLR-batterier uden for mærket i årevis uden nogen hændelser. Hvor fristende den lavere pris end kan være, opfordrer vi dig til ikke at købe ind i denne bekræftelsesbias - der er en chance for, at du betaler prisen med dit kameras sundhed. Mens nogle få tredjepartsmærker derude ikke søger at ødelægge dit kamera og din pengepung, er der masser af pinligt lav kvalitet duper i blandingen for at overdøve dem. Bare tag det fra de mange frustrationer, der kommer til udtryk i brugeranmeldelser af billige tredjepartsbatterier, der deles på Amazon.
Sagen er den, at du ikke er helt dømt ved at bruge et tredjepartsbatteri, og mange fotografier kan mærke dig naiv for at udskyde et navnemærke. Hvis du har tid og ressourcer til at shoppe rundt, findes der pålidelige tredjepartsmærker (via Ekspert fotografering). Det bedste scenarie ved at bruge off-brand batterier er, at dit kamera er fint, men ikke kan holde en opladning for at redde dets liv. Du kan også ende med tredjeparts batterier, der irriterende nok ikke passer til din producents batterioplader, så du skal følge med i en helt anden opsætning. Batteriet kan gå i stykker efter blot et par opladninger. På den anden side af medaljen satser du måske på nogle større reparationer af dit kamera. Batterier fra andre mærker er blevet rapporteret at varme op og svulme op, mens de er i kameraet - og dermed blive sat fast inde og ude af stand til at skubbe ud (via Reddit). Chancerne er små, men hvorfor risikere det?
Så lad os først dække, hvad forskellen er: en RAW-billedfil er en, hvor alle data er bevaret, når et billede tages. Intet er komprimeret eller udeladt. JPEG-billeder, mens de er mindre og nemmere at administrere, hvis du ikke er udstyret til at fjerne store mængder store filer, komprimere og udelade billeddata. Dybest set, når dit kamera er indstillet til at skrive JPEG-filer, lader du det være op til kameraets hjerne i stedet for din egen at bestemme, hvilken information der er værd at bevare, og hvad der kan smides.
Især når du bruger et DSLR-kamera, der muligvis ikke fungerer godt i svagt lys eller andre uhensigtsmæssige optagelser miljøer, vil RAW-billedfiler være din bedste ven til at bevare skarpheden, højlys og skygger af et billede. Dette skyldes, at 8-bit JPEG-filer kun indeholder 256 RGB-farveniveauer, mens 16-bit RAW-billeder er i stand til et RGB-spektrum på over 65.000 farveniveauer (via Nikon). Ikke alene er du i stand til at fange lysere højdepunkter, men du vil være mere kraftfuld til redigering med mere finjusterede intervaller mellem lysstyrkejusteringer.
Derudover, når RAW-filer importeres til et redigeringsprogram som Adobe Lightroom, bliver billedets data replikeret, ændret og gemt som en ny fil. Medmindre JPEG'er ikke aktivt duplikeres, før du gemmer ændringer, pitcher du dataene og kompromitterer kvaliteten af JPEG'en med hver ny gemt version.
Hvis du er nybegynder i fotografering, er det sandsynligt, at du er blevet rådet til at "starte i auto". I fuldautomatisk tilstand bliver DSLR-kameraer instrueret i at vælge, hvad der er antages at være de ideelle optageindstillinger - lukkerhastighed, blænde og ISO - baseret på data modtaget af kameraets sensorer, og hvad det registrerer, du forsøger at fokus på. Generelt er målet at arbejde ud af automatisk til fuld manuel tilstand, men dette behøver ikke at være et direkte spring.
De fleste DSLR-kameraer tilbyder to trin til at støtte dig på vej op til fuld manuel: blændeprioriteret tilstand og lukkerprioriteret tilstand. Blændeprioritet vises på dit DSLR's urskive som A eller Av; denne tilstand giver dig kontrol over blænden, mens kameraet automatisk bestemmer lukkerhastigheden. Fotografen har så et af de mest kraftfulde værktøjer i fotografering: Blænde er forskellen mellem skarpe eller slørede landskaber og smukt slørede eller skuffende flade portrætter. På den anden side, lad os sige, at du gerne vil fotografere et banetræf, men kæmper for at få de rigtige indstillinger. Lukkerprioritetstilstand vises muligvis på kameraets drejeknap som AE (betyder automatisk eksponering) eller tv-tilstand. I lukkerprioriteret tilstand bestemmer du lukkerhastigheden - hvilket ville være ret høj for for eksempel at fryse en løber i bevægelse - mens kameraet klarer resten.
Manuel tilstand er højdepunktet af frihed i optagelser, men hvis du ikke er helt der, så giv disse to mellemliggende tilstande et skud.
Indendørsfotografering kan være vanskelig med et DSLR, da dine justeringer af indstillingerne ikke ses i søgeren i realtid som med et spejlløst kamera. Lad os f.eks. sige, at du fotograferer fast ejendom. Dit billede af stuen ser perfekt ud, men at bruge de samme indstillinger, når du fotograferer køkkenet, virker bare ikke. Kunstig belysning er næsten altid synderen i at afbryde temperaturen (hvor "varm" eller gulfarvet, vs. hvor "cool" eller blåtonet dit billede fremstår), når du bevæger dig fra rum til rum.
Begrebet til at beskrive dette er hvidbalance, og en off-kilter hvidbalance kan få hudtoner til at se gulsott eller lilla-bleg ud, samt få det hvide og højlys i dit billede til at sænke sig. Hvis du ikke er super fortrolig med hvidbalancen endnu og prøver at justere den manuelt, kan du forpurre temperaturen endnu mere. En god måde at genkalibrere hvidbalancen på er at se på en hvid overflade gennem din linse og juster balancen flueben for flueben, indtil billeder af den overflade ligner en ren, neutral temperatur hvid. Med spejlløse kameraer ville du være i stand til at se denne justering i realtid, men med DSLR'er skal du tage billeder for at se dine justeringer. Vægge er et godt eksempel på overflader at bruge, men vægge er normalt mere af en æggeskal, creme eller råhvid farve. Det er her en farveprøve af ren hvid kommer til nytte. Bare smid det i din kamerataske, fyld rammen med farveprøven, når du skal kalibrere hvidbalancen, og skift mellem testbilleder og justeringer, indtil du er tilfreds.
Det lader til, at vi fotografer glemmer, hvor uperfekte SD-kort kan være, indtil vi pludselig er tvunget til at håndtere konsekvenserne. Hukommelseskortene, der bruges i DSLR-kameraer, har altid chancen for at sputtere ud, når du har mest brug for dem, og mens der er tidspunkter, hvor ekstreme foranstaltninger (normalt dyrt genoprettelsessoftware) vil gendanne de beskadigede filer, der er også tidspunkter, hvor dine billeder og hårdt arbejde bare er faret vild.
Omformatering af et hukommelseskort er god forebyggende pleje for at sikre, at du ikke bliver offer for dette. Hvis du gør det, renses kortet for alle eksisterende data. Kort kan nemt omformateres, mens de er i dit kamera, og bør gøres, hvis nogen af disse kriterier gælder: de eksisterende filer er blevet sikkert sikkerhedskopieret andetsteds, og du er sikker på, at der ikke er behov for noget stadig på kortet, du er på vej til en ny optagelse, dit kamera giver fejl beskeder til kortet, eller du har anden grund til at mistanke om, at det ikke fungerer korrekt, eller du har brugt kortet i et stykke tid uden formatering. SD-kort kan modstå hundredvis, hvis ikke tusindvis af omformateringscyklusser, så du er velkommen til at gøre dette liberalt. Bare sørg for altid at tjekke kortets indhold igennem i dit kameraeksempel for at sikre dig, at dyrebare minder ikke er ved at blive slettet for altid.
Hvis du er en fotograf, der ofte optager indendørs portrætter med studiebelysning, er du oftest brugt kombination af indstillinger vil se anderledes ud end en person, der oftest er udenfor og tage billeder af fugle. Det er også usandsynligt, at nogen af optagetilstandene som standard har den nøjagtige lukkerhastighed, ISO og blænde, som du plejer at vælge. Det er grunden til, at de fleste DSLR'er (sandsynligvis undtagen de laveste og tidligste modeller fra hvert mærke) tilbyder mindst en eller to brugerdefinerede optagetilstandsknapper, som du kan gemme dine foretrukne indstillinger til.
Den nøjagtige mærkning og placering i indstillingerne kan variere afhængigt af dit DSLR's mærke og model, men de brugerdefinerede funktioner vises sandsynligvis på optagefunktionsvælgeren som C1, C2, C3 osv. Instruktioner til at konfigurere en brugerdefineret tilstand kan findes i brugermanualen eller ved at søge efter tutorials online, men processen er normalt meget nem - det involverer ofte at indstille dit kamera til de specifikationer, du ønsker at gemme, og derefter finde en fane mærket noget som "brugerdefineret optagelse" i menuen.
Lektion et af Photography 101 er at trykke på den runde knap for at tage et billede, ikke? Nogle begyndere DSLR-brugere ved måske ikke, at det kun aktiverer nyttige fokuseringsværktøjer, hvis du trykker halvvejs ned på udløserknappen. Hvad der automatisk programmeres ind i kameraet, og hvad der skal sættes op i indstillingerne, afhænger af dit mærke og model, men større producenters DSLR-kameraer kommer med funktionen til at låse fokus, når udløserknappen holdes halvt nede ned. Det betyder, at hvis du låser dit fokus på for eksempel din hund, forbliver hunden i fokus, selvom den bevæger sig rundt inden for rammen. Hvis du trykker knappen helt ned, tages billedet, mens fokuslåsen frigives, hvis du slipper den.
Denne funktion er praktisk til alle kinetiske og uforudsigelige optagelsesmiljøer, såsom dyreliv og sport. Hvis du er til en basketballkamp og vil tage et billede af en bestemt spiller, men en anden spiller træder ind i billedet tættere på dig, vil den automatiske fokus antage, at du ønsker at fokusere på det tættere på emne. Hvis din afspiller var blevet låst i fokus, kunne du fotografere dem med den tættere afspiller ude af fokus. Ved at bruge et DSLR's motivsporingsfunktioner kan du tage billeder i scenarier, der hurtigt skifter, med større dybde og interesse, hvor dit fokuspunkt ikke er det forreste sted i billedet.
Brillebrugere ved, hvor meget irriterende det kan være at prøve at se gennem linserne på briller og et kamera. Nogle DSLR-brugere er muligvis ikke opmærksomme på drejeknappen på deres kamera, der kan hjælpe med denne kamp - kaldet okulardioptrijusteringen. Denne skive er gemt op af søgeren (på vores Canon-modeller er den næsten fuldstændig skjult af søgerens dæmpning), så den er bestemt let at gå glip af. Rækkevidden af denne justeringsanordning er normalt omkring +5 til -5 eller mindre. Det vil sandsynligvis dække de fleste af brillerecepterne i midten af klokkekurven. Desværre, hvis du har en særlig stærk eller på anden måde ud over det sædvanlige type briller, fungerer det måske ikke for dig.
Hvis justering af dioptriskiven ikke gør meget for dig, er der et par måder, du kan gøre det mere behageligt at bære dine briller, mens du skyder: Fjernelse af gummipuden rundt i søgeren, ved at bruge udvidede okularer til at se ind i søgeren på et par centimeters afstand, eller at bruge live-visningen på bagskærmen i stedet for søgeren Hjælp.
Som fotograf er der ikke meget, der vil udmatte dig mere end at bladre gennem tusindvis af billeder, der varierer i den mindste grad i din efterbehandlingssoftware. En lille smule sløret her, et uheldigvis timet blink der... det er tidskrævende og trættende at sortere igennem. De fleste processorer, som Lightroom, har mulighed for at anvende en bedømmelse (på en skala fra én til fem stjerner, i tilfælde af Lightroom og de fleste andre) til dine billeder, mens de aflives. Det er praktisk, hvis du for eksempel skal levere 20 prime shots til et projekt, så du skal nå 20 femstjernede billeder, men vil gerne have en gruppe firestjernede sikkerhedskopier, hvis der er flere muligheder havde brug for. Organisationen er utrolig hjælpsom: Du kan derefter filtrere eller sortere billederne efter deres vurderinger.
Du kan beslutte, at det er nemmere at adskille superstjernebillederne fra deres knap så gode modstykker, når du skyder. På de fleste DSLR'er kan du anvende en vurdering direkte i kameraet, så du kan tage en hurtig pause i ny og næ for at kaste en vurdering på dine pokker og dine absolut-ikke. Afhængigt af din personlige præference og den type fotografering, du laver, kan dette også hjælpe vis din klient billederne, mens de stadig er ved optagelsen, og lad dem markere deres favoritter med fem stjerner.
Dagene med hot-off-the-press DSLR-kameraer er talte, så du skal tage alle forholdsregler i bevar dit kamera så længe som muligt (spejlløse kroppe får bestemt ikke nogen billigere). En kritisk del af dette vil være regelmæssig professionel service. I øjeblikket har DSLR-brugere den fordel, at enhver kameraservicer, uanset om den er licenseret af en producent eller ej, sandsynligvis vil være langt mere fortrolig med ins og outs af et DSLR-kamera end et spejlløst kamera, så du kan sikkert være sikker på, at dit udstyr er i orden hænder. Vi advokerer dog ikke for at gå til ulicenserede servicevirksomheder.
Som Nikon forklarer, at vedligeholdelsesservice skal udføres hvert eller hvert andet år (afhængigt af hvor meget du bruger dit kamera) og sikrer, at et kamera er blevet grundigt rengjort, kalibreret og inspiceret. Tænk på dit DSLR som dit køretøj – hvert klik på udløseren er som at samle endnu en kilometer kørt, og dit kameras sensorer og spejle vil samle snavs og støv eller blive slidt. Store mærker tilbyder intern service, der normalt kun tager et par dage og sandsynligvis ikke vil koste mere end $100-$150, medmindre et behov for reparation er bemærket. I øjeblikket kan det føles som et besvær, men du vil sætte pris på proaktiviteten i det lange løb.
Okay, så det er ret indlysende, at du ikke kan tage en ubeskyttet DSLR-dykning, og de fleste af os kommer ikke til at synke et par tusinde kroner ned i det bedste undervandshus til vores kameraer. Men hvis du laver selv en moderat mængde risikable fotografier - ude på både, på strande, klatring og vandreture eller endda bare udendørs hvor du kan blive fanget med dit udstyr blottet - det er stadig smart at have forholdsregler på plads for, hvornår (men forhåbentlig hvis) tingene går forkert.
Hvis du udskifter stropperne på dit kamera, skal du dobbelt- og tredoble, at de nye stropper er sikre og pålidelige. For nogle kameraer er den plads, som stropankeret giver, for slank, og remmens metalspænde kan ikke lukkes helt gennem hullet, hvilket gør dit kamera sårbart over for at falde. For fotografer, der laver en masse udendørs optagelser i dagtimerne, skal du altid have modlysblænder og polarisatorer ved hånden. Disse ting vil ikke være idiotsikre beskyttere mod større påvirkninger af din linse, men de hjælper med at beskytte glas fra sand og blæsende affald, fugt som havspray og lette til moderate påvirkninger og ridser. Og endelig vil et regnslag, selvom det bestemt er en besværlig og til tider irriterende ting at have med sig, hjælpe med at beskytte dit kamera mod ødelæggende vandskader forårsaget af regn. Hellere være på den sikre side!